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Bonjour Félix

Durant toute ma carrière j'avais opté pour un marquage avec un ruban adhésif de 2 cm de large dont le collage tenait assez bien dans le temps, de couleur verte...
200 mousquetons des plaquettes et autres amarrages baudriers et ustensiles de progression sur cordes, cordes et cordelettes et sangles...
Après chaque utilisation et un nettoyage méticuleux un "retouchage" était parfois nécessaire

A chacun sa technique :

Pourquoi pas de la peinture ! laquelle je l'ignore mais je suppute qu'il soit indispensable d’effectuer des retouches plus ou moins fréquemment car en spéléo ou en canyon les frottements demeurent inévitables.
Il faut  cependant que la peinture couvre à minima les surfaces afin de permettre une observation visuelle périodique et minutieuse permettant de vérifier l'intégrité du matériel.

J'ai vu l'usage assez probant de point(s) de vernis à ongle de couleur.

Nono

Dernière modification par Nono25 (24/11/2022 12:13:20)

Bonsoir,
et merci.
Pour le scotch, j'avais en effet essayé : d'abord avec du scotch électrique (ça ne tennait vraiment pas longtemps), puis avec du Duck-tape, qui tient mieux, mais s'use aussi. Dans les deux cas, soit on les change très régulièrement, soit on fini par semer des bouts dans la grotte (ce qui n'est pas top).
A moins que vous ne connaissiez un scotch vraiment résistant?

Pour la peinture, je l'ai vu plusieurs fois (entre autre sur des lots de matos en stage), parfois bien visible, parfois à moitié effacée. Je suppose que ça dépend en grande partie de quelle peinture, et où on la met.

Pour le vernis à ongles, à voir s'il passe ici quelqu'un qui a testé personnellement pour nous en dire plus sur la tenue dans le temps.

La micro-gravure, je l'ai aussi vu à un certain nombre de reprise (souvent sur des matos club/ssf/...), et ça semble le plus durable. Mais probablement un peu plus complexe à faire

Salut,
Justement, pour la micro-gravure (ce qu'on m'avait conseillé en stage, mais sans plus de précisions), il se trouve qu'il y a 2 types :
- la gravure avec une petite perceuse type "Dremel" (voir encore plus petit, il y en a qui ont plus la taille d'un marqueur), avec une minuscule fraise
- la gravure par micro-percussion : une pointe très fine et dure vient taper à très haute fréquence le métal. A noter que la course de la pointe est d'une fraction de millimètre, donc pas de risque de creuser trop profond

Le coup du cutter + marquer, ça m'a l'air intéressant à tester (j'ai la chance d'avoir des initiales faites uniquement de lignes droites, tracer de cette manière un S ou un G doit être peu pratique).
La version avec cutter + vernis à ongle, je suis pas trop sur de comment enlever proprement le trop plein de vernis. Si tu as une idée, j'ai un vernis à ongle pour la topo, donc je peux tester.

Salut, il me semble aussi. Mais est-ce qu'une dissolution chimique ne vas pas également enlever le vernis dans la rainure du cutter (contrairement à l'essuyage "mécanique" du marqueur)?

La gravure, ça ne pose pas de problème de durée.

micro fraise vs micro-percussion

Bonjour Félix
Le choix entre ces deux technique ne dépend  t'il pas du cout ou de la disponibilité du matériel ?
Apparemment les deux techniques semblent efficaces du moment qu'elles ne génèrent pas de problème sécuritaire.

Un stylo micro-graveur de bricoleur se trouve à partir 50 euros mais pour quels résultats et quelle durée de vie et du matériel et de ses accessoires ?
A partir de 400 euros on trouve du matériel pro mais à ce prix là ne vaut il pas mieux racheter quelques mousquetons, ou du scotch, ou des marqueurs indélébiles.... ?

Bonsoir,
@Nono : je penses que les deux conviennent d'un point de vue sécu. La question portait plus sur la facilité de marquage (et la disponibilité/coût du matos).
Pour le prix, en version fraisage, j'en ai vu sur internet pour moins de 20€, mais justement, la question est si un matériel aussi bas de gamme suffit ou pas pour faire le boulot. Du matos à 50€, à la limite si c'est du matos correct. Du matos à 400€, ça ne vaut clairement pas le coup/coût.

@Dom : massette + lettres à frapper, honnêtement, ça me tente moyennement : ça fait quand même des gros efforts. Ça me semblerait en tout cas pas cohérent de réformer un mousqueton tombé de plus de 2-3m, mais en même temps de taper dessus à la massette. J'ai cru comprendre que les mousquetons acier y résistaient assez bien, mais que les mousquetons modernes en alu (plus fins en plus) aiment pas trop.
Après, c'est sur que surveiller l'usure est tout aussi important, voir plus

@FBE : à quelle valeur évalue tu ta vie? Perso, s'il y a une chance sur 1000 qu'un  mousqueton ayant pris un choc casse, je préfère largement le remplacer que de prendre le risque (je considère que ma vie vaut bien plus que 1000 fois le prix d'un mousqueton).
Donc tant qu'il n'y a pas une étude vraiment exaustive (démontrant que le risque est bien en dessous du 1/1000), je ne prendrais pas le risque de continuer à utiliser le mousqueton pour une utilisation classique, c'est à dire où il risque de servir d'unique sécurité sans redondance (par exemple mousqueton de confort sur un frac, mousqueton de "poulie" sur un décrochage grande longe, reliant la corde au MAVC en faisant descendre quelqu'un en moulinette, ...).

Après, réformé ne signifie pas jeté à la poubelle, juste clairement séparé du matériel spéléo "normal" : il peut encore servir :
- pour des applications sans risque de sécurité  ou presque en cas de rupture (accrocher le hamac, pour la laisse d'un chien, pour tirer du bois, ...)
- pour des applications avec double sécurité (par exemple pour abandonner en haut d'une escalade en artif sans suite lors du rapel de corde : d'une part je sais qu'il n'y aura pas de choc, et d'autre part la probabilité que 2 spits ou mousquetons cassent en même temps me semble assez faible pour être négligeable, et enfin, je n'y risque que ma propre vie et pas celle des autres).

Donc tu aura beau fouiller mes poubelles, tu n'y trouveras pas de mousquetons. Mais je les sort quand même du lot de matériel irréprochable, les gardant soigneusement de coté jusqu'à leur trouver une application où ils n'ont pas besoin d'être irréprochables.

NB : attention, si on ne le jette pas, il faut être très vigilant à ce qu'il ne re-rentre pas dans le matos normal par mégarde. Je conseilles donc vivement de le marquer (gros scotch rouge par exemple) et de le maintenir bien séparé. Je déconseille vivement de l'avoir sur le baudrier comme mousqueton de longe ou comme mousqueton matos, car un jour ou l'autre, il finira à nouveau sur l'équippement

Dernière modification par felixN (12/12/2022 19:31:39)

C'est une solution efficace.
J'avais déjà vu le même Conseil pour les cordes réformée qui servent à la desob, même si pour le coup, je suis plus septique : le solvant de la peinture sur la corde, ça risque de bien la fragiliser. Et j'ai pas envie de me prendre une gamate ou un bloc sur la tête.

Comme écrit plus haut, j'en ai cassé plusieurs, avec des valeurs finalement pas très importantes, lors notamment  de tractions au tirefort (petit) pour déraciner des buis.

Il s'agissait de la même série de vieux mousquetons symétriques zicral de la marque Simond, copie "alu" des symétriques aciers de nos début (ceux avec un crochet de doigt fraisé qui ne permettait pas d'ouverture sous charge).

Bon, ils étaient connus pour leur fragilisation au niveau de l'axe, où apparaissait un mini fissure.
Les valeurs de rupture ont a chaque fois été assez basses, car dans la "chaine" de traction, ce trouvaient des anneaux de cordelettes de 6/7 mm qui avaient environ 20 ans et beaucoup de vécu et qui on encaissé sans broncher, comme quoi...